Potencia contratada: ¿Qué potencia contratar según el consumo del hogar?
Cada factura de la luz combina dos conceptos: lo que consumes (los kWh) y lo que tienes contratado para poder consumir (la potencia). El primero depende de tus hábitos; el segundo es una decisión que tomaste al firmar el contrato y que conviene revisar de vez en cuando, porque una potencia mal ajustada se traduce en facturas más altas de lo necesario o en cortes de luz justo en el peor momento. A continuación repasamos qué es, cómo elegirla, qué cuesta cambiarla y cómo saber si se te ha quedado pequeña.
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¿Qué es la potencia contratada?
La potencia contratada es la cantidad máxima de electricidad que tu vivienda puede demandar de forma simultánea, medida en kilovatios (kW), sin que salte el diferencial y se corte el suministro. A diferencia del consumo eléctrico total del mes, la potencia se refiere a la energía que necesitas en un instante concreto: por ejemplo, cuando coinciden funcionando a la vez aparatos como la lavadora, el horno y el aire acondicionado. A modo de síntesis, estas son las claves sobre cómo afecta a tu factura:
Se refleja en la factura como el "término de potencia", una cuota fija que pagas cada mes, consumas o no electricidad.
Es una de las dos partidas principales del recibo, y se diferencia del "término de energía", que sí varía según los kWh que gastes cada mes.
Si enciendes a la vez más aparatos de los que tu potencia en kW permite, el suministro se corta temporalmente hasta que reduces la demanda.
¿Qué potencia contratada escoger y cómo cambiarla?
No existe una potencia "estándar" que valga para todas las viviendas: depende del tamaño de la casa, de cuántas personas la habitan y, sobre todo, de qué electrodomésticos sueles usar a la vez. Como referencia orientativa:
| Guía de Potencia Eléctrica Contratada | |
| Tipo de vivienda | Potencia orientativa |
| Piso pequeño o vivienda básica (nevera, luces, TV y poco más) | 3 – 3,45 kW |
| Vivienda familiar con lavadora, horno y microondas | 3,45 – 4,6 kW |
| Casa más grande con aire acondicionado, vitrocerámica o calefacción eléctrica | 5,75 – 6,9 kW |
| Vivienda con coche eléctrico, calefacción 100% eléctrica o piscina | A partir de 8 kW (puede superar los 10 kW) |
Si no tienes claro en qué rango encajas, el siguiente apartado te explica cómo calcularlo con precisión.
Para cambiarla:
-
1
Solicitud de cambio Se solicita siempre a tu comercializadora (por teléfono, web, app o de forma presencial), aunque quien ejecuta el cambio es la distribuidora, la propietaria de la red y del contador.
-
2
Ajuste del contador Si tienes contador inteligente (el caso de la mayoría de hogares), el ajuste se hace en remoto y sin visita técnica, en torno a una semana.
-
3
Excepciones y Boletín Eléctrico Solo las instalaciones antiguas o los aumentos que superan lo que admite tu instalación actual necesitan tramitar antes un nuevo Boletín Eléctrico.
- Bajar potencia: solo pagas el derecho de enganche (9,04 € + IVA), sea cual sea el número de kW que reduzcas.
- Subir potencia: derechos de extensión (17,37 €/kW) + derechos de acceso (19,70 €/kW) + el mismo derecho de enganche (9,04 €). Por ejemplo, subir de 3,45 a 4,6 kW (+1,15 kW) cuesta unos 62,5 € con impuestos incluidos.
- Son precios regulados por ley (iguales con cualquier comercializadora) y se pagan una sola vez, en la primera factura tras el cambio.
- Por norma general, solo puedes modificarla una vez al año, aunque muchas distribuidoras son más flexibles con las subidas.
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¿Cómo se calcula la potencia contratada ideal?
Más allá de la tabla orientativa, hay dos formas de afinar el cálculo: estimarlo a partir de tus electrodomésticos o basarte en tus datos reales de consumo. Lo más fiable es combinar ambas.
Cómo calcular manualmente la potencia mínima para tu casa
- Lista los electrodomésticos que usas habitualmente y anota su potencia en vatios (W); la encontrarás en la etiqueta o el manual.
- Identifica la combinación que podría darse en un momento de uso intenso (la nevera, por ejemplo, está siempre encendida, pero el horno y la lavadora quizá solo coincidan en momentos puntuales).
- Suma los vatios de ese "peor caso" y divide el resultado entre 1.000 para pasarlo a kilovatios (kW).
- Añade un margen de seguridad de entre el 10 y el 20% para picos puntuales, y redondea al escalón normalizado superior (3,45 / 4,6 / 5,75 / 6,9 kW...).
Ejemplo Práctico de Cálculo
- ❄️ Nevera: 200 W
- Iluminación y pequeños aparatos: 300 W
- Lavadora: 2.200 W
- Microondas: 1.000 W
- 1. Suma total (peor caso): 3.700 W (3,7 kW)
- 2. Margen de seguridad (15%): 3,7 kW + 0,55 kW = 4,25 kW
-
⚡ Potencia final a contratar: 4,6 kW
(Redondeado al escalón normalizado superior)
Puedes acceder a tu histórico de tres formas:
- Tu distribuidora (recomendado): en su área privada (ej. i-DE, e-distribución) encontrarás datos precisos y podrás descargarlos en CSV.
- Tu comercializadora: desde la web o la app de la empresa que te factura.
- Portal SIPS (CNMC): acceso oficial a tu curva de consumo.
Precio de la potencia: Mercado regulado vs. Mercado libre
El precio de la potencia se calcula multiplicando los kW contratados por el precio del término de potencia, así que una diferencia en ese precio afecta directamente a la parte fija de tu factura:
️ PVPC
Lo fija el Gobierno mediante resolución en el BOE, a partir de los peajes que establece la CNMC.
El precio es exactamente el mismo para todos los clientes que pertenecen al PVPC.
Solo está disponible para hogares o locales con 10 kW contratados o menos.
Compañías Privadas
Cada comercializadora puede fijar libremente su propio precio para el término de potencia.
Este coste puede aparecer como un concepto aparte o venir integrado dentro de una cuota plana.
Conviene compararlo bien: dos ofertas con el mismo precio de consumo (kWh) pueden no ser igual de rentables si difieren en el precio de la potencia.
¿Cómo saber si te salta el ICP por falta de potencia?
No lo confundas
El ICP (Interruptor de Control de Potencia) (hoy normalmente integrado en el contador inteligente) corta la luz cuando la demanda supera la potencia contratada. No debes confundirlo con:
- El diferencial: salta por una fuga de corriente (riesgo de electrocución).
- Los magnetotérmicos: protegen cada circuito por separado y saltan por sobrecarga o cortocircuito en una línea concreta.
¿Qué hacer?
La solución inmediata es apagar algún aparato y volver a subir el interruptor; no es peligroso.
Si te ocurre con frecuencia, tienes dos opciones:
- Repartir mejor el uso de los electrodomésticos más potentes a lo largo del día.
- Solicitar un aumento de potencia a tu compañía.
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Preguntas frecuentes sobre la potencia contratada
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